有跡象表明，一些國際品牌已經或者正在把他們的加工部分轉出中國，轉到東南亞一帶。

　　代工廠存在的價值就在于其超低的成本：低廉的勞動力，當?shù)夭少彽牧畠r原料，低租金等。而現(xiàn)在，這些所謂的“優(yōu)勢”正在發(fā)生顯而易見的變化。

　　一方面，中國以棉花為主的原料價格，包括廠房租金、石油、橡膠等持續(xù)飆升;另一方面，是代工廠工人反抗過度加班和超低薪酬的事屢屢發(fā)生。在2010年以前，中國還是耐克的最大代工國，而現(xiàn)在，耐克代工廠已經向越南等成本更低的國家和地區(qū)轉移。

　　耐克歷年年報顯示，2001年，中國生產了其40%的鞋，排名世界第一，越南只占13%;到了2005年，中國的份額降至36%，越南升到26%，排在第二位;2009年，中國、越南分別以36%的份額并列第一;2010年，越南的份額升至37%，超過中國的34%。

　　耐克在中國的代工廠，主要分布在福建、廣東、山東青島、江蘇太倉、江西南昌和臺灣等地，其中大部分屬于耐克的大代工商寶成所有。寶成由蔡其瑞于1969年在臺灣創(chuàng)立，不僅代工耐克，還代工阿迪達斯、銳步等國際運動品牌，是耐克和阿迪達斯的最大代工廠。

　　對于代工廠，尤其是像寶成這樣的大代工廠來說，一般會面臨兩大問題：

　　一是成本敏感度非常高，因為供貨量大，單位成本一點點微小的變化都會對最終利潤影響巨大，因此，代工廠一般具有從成本高的地方向成本低的地方遷徙的特性，在代工廠發(fā)展的歷史上，其從未停止過區(qū)位轉移，從北美到南美、日本、韓國、臺灣，一直到現(xiàn)在的內地東南沿海(即將成為過去)，然后是越南和印尼(代工廠的下一站)。據(jù)耐克網(wǎng)站介紹，運動鞋對勞動力成本尤其敏感，企業(yè)必須把勞動力成本控制在24%以內，才有競爭力。

　　二是對于生產時間的要求頗為苛刻，尤其是運動鞋代工，因為人們消費水平的提高，鞋型的生命周期逐漸縮短，產品的銷售期隨之縮短，這對代工廠的反應速度提出了很高的要求，由以往的5～6個月交貨，一直到現(xiàn)在的3個月左右便要交貨。這就意味著代工廠必須縮短生產流程，提高反應速度。

　　在中國，成本的不斷上漲逼迫耐克代工廠向越南等地轉移，同時，因為代工廠利潤空間縮小，一些代工廠開始少接訂單，直接導致耐克某些鞋型缺貨(眾所周知的是，耐克常年存在缺貨問題)。而另外一些代工廠則要求品牌商漲價，以應對成本上升。

　　對于耐克這樣強勢的品牌來說，這種要挾似乎不足為懼：你不做，自然有人做。但是面對掌握著耐克絕大部分訂單的超級大代工商，耐克談判的資本顯然不足。

　　2011年年初，耐克表示要提高大部分產品的價格。耐克發(fā)布的2011年第三財季業(yè)績報告稱，該季度營業(yè)收入增長5.2%，但由于石油、棉花、人工成本和運費上漲，耐克的毛利率不高。耐克高管稱，為了緩解不斷上漲的成本壓力，只有提價。

　　從某種程度上說，由于手中沒有掌控生產環(huán)節(jié)，耐克間接地被大代工模式“挾持”。除了不得已的漲價外，缺貨問題也一直困擾著耐克。在東莞流行著這么一句話：“東莞塞車，全球缺貨。”

　　除此以外，對于成本環(huán)節(jié)的失控，使耐克利潤走低。耐克日前公布的2012財年第一季度(2011年6月至8月)業(yè)績，大中國區(qū)收入同比增加15%，稅前利潤同比增加4%，其中稅前利潤增幅創(chuàng)下耐克大中國區(qū)最近5個季度以來的新低。另外，耐克2012財年第一季度整體存貨金額達到31.07億美元，全球存貨金額同比增加41%。這個存貨金額與2006財年以來的耐克歷年存貨金額相比，處于最高水平。

　　從存貨金額看，耐克如今似乎又面臨著2008-2009年存貨金額大增的問題，耐克為它的漲價付出了相應的代價：以中國市場為例，由于耐克上調了產品價格(大約8%的漲幅)，促使存貨大量增加。

　　一環(huán)扣一環(huán)，牽一發(fā)而動全身，上游成本的增加如同開啟了一個魔咒，鏈條反應正在繼續(xù)，鏡子轉過了另一面，市場形勢讓耐克難以樂觀。

　　另一方面，直接選擇在品牌發(fā)源地制造，是一些新生代服裝品牌的做法。

　　在CHIC2012上，筆者采訪美國參展品牌Hudson，他們明確表示，他們所有的服裝都是“美國制造”。

　　目前，利福尼亞州的洛杉磯已成為美國最大的服裝和紡織品制造地。

　　根據(jù)加州時裝協(xié)會主席ILSE Metchek在近期舉行的一次行業(yè)會議上說，洛杉磯服裝和紡織部門的盈利從1997年的228億美元增長到2010年的403億美元，盡管同一期間勞動力減少近一半。

　　南加州地區(qū)與紡織品和服裝相關的制造業(yè)部門，包括奧蘭治縣(Orange)和圣地亞哥(San Diego)，在1997年雇用207318工人。但是這個數(shù)字到2010年減少到128148人。

　　可以說，美國刮起了一股“服裝當?shù)刂圃臁钡臒岢薄?/p>

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　　賓夕法尼亞州的一家研究公司總裁帕姆說：“公眾更關注商品的產地以及消極的貿易平衡對整個政治局勢的影響。消費者們認為本地制造的商品對自己、對商品品牌、對國家都不利?！倍盏囊豁椪{查研究表明，美國消費者對于當?shù)刂圃焐唐返膽B(tài)度正在逐漸改善。

　　同時，由于失業(yè)人口增多，奧巴馬政府也鼓勵企業(yè)把工廠設在美國本土。截至2011年5月，美國的失業(yè)人口比重上升至9.1%。美國總統(tǒng)奧巴馬上臺不久即表示，將來，美國可以通過重建它在制造業(yè)的能力而取勝。他說美國將拿出20億美金投放在職業(yè)培訓和就業(yè)上。根據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，服裝制造方面的就業(yè)率在最近幾個月有所上漲。當局曾預計由于產品進口和技術的改進，這樣的就業(yè)率可能會平穩(wěn)下降。

　　在某種程度上，要想走出長期的經濟困境泥沼，唯一途徑就是發(fā)展制造業(yè)，服裝制造業(yè)的最小公分母也許只是做一件T恤。加州時裝總會的會長艾爾斯說：“在提高就業(yè)率方面，服裝制造業(yè)確實創(chuàng)造了不少就業(yè)機會。但是，當?shù)卣残枰ㄟ^在稅收減免、設備融資、培訓和市場營銷等方面，多做些努力來刺激服裝制造業(yè)的發(fā)展?！?/p>

　　紐約當?shù)卦O計師約爾里·鄧也同意美國服裝當?shù)刂圃爝@一做法。她致力于通過這些服裝制造企業(yè)為當?shù)胤b制造業(yè)創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，并把產品投放到紐約市場。公共空間設計組織和美國服裝設計委員會之間的合資企業(yè)將為當?shù)卣峁┮恍椭亟ǚb制造業(yè)的建議，這些建議都具有針對性，可以刺激經濟的發(fā)展。一位以設計高端服飾而著稱的設計師說：“人們往往過于關注自動化和技術方面的產業(yè)，但服裝制造業(yè)實際上是一個價值數(shù)十億美元的潛在產業(yè)?！苯衲?月，約爾里 鄧把她的公司搬到了紐約服裝區(qū)的同一座大樓里，作為她的設計和生產的辦公室，這一現(xiàn)象也充分說明了工人、工廠和供應商這些環(huán)節(jié)越是貼近，利潤就越容易實現(xiàn)最大化。

　　同時，基于速度、質量控制和成本利益，美國的制造業(yè)也越來越吸引大的服裝企業(yè)了。在僅僅兩周之內，洛杉磯的單一品牌就可以為內曼馬庫斯百貨公司提供800件絲印連衣裙，現(xiàn)在他們的90%的產品都是當?shù)刂圃斓??！敖?，我們也把更多的我們制造的產品賣向中國?！币粋€擁有價值15億美元品牌的設計者兼創(chuàng)始人葛麗娜說。

　　凱恩創(chuàng)立了一家服裝公司，他說：“與在國外制造的產品相比，每件連衣裙在價格上只相差1美元，同時，在質量和時間的控制上也方便多了。我們還提供了很多就業(yè)機會，以保證國內的工廠正常運行。”凱恩與妻子在1979年一同創(chuàng)辦了這個價值100億美元的女裝品牌。后來，特別是在近期中國經歷了通貨膨脹和物價上漲之后，他們意識到，其實當?shù)胤b制造的經費不比在中國生產貴到哪里去，于是他們決定把工廠搬回美國，在當?shù)刂圃旆b。凱恩更換了服裝標簽之后，服裝上“美國制造”的字眼變得尤為明顯了。

　　類似的情況也出現(xiàn)在日本與法國品牌。

　　據(jù)《日本經濟新聞》報道，日本零售商服裝委托生產、運動用品生產商加速建立“中國+1”的海外生產體制，即在中國以外，在東南亞國家建立另一個生產基地。出現(xiàn)這一動向的原因：一是企業(yè)分散生產基地以應對緊急增產或用工荒等突發(fā)情況，保證穩(wěn)定供貨;二是回避中國人工費增長等風險。

　　伊藤洋華堂的功能性內衣生產95%在中國，2012年，計劃將部分產能轉移至泰國等東南亞國家，預計在華生產占比降至75%;零售巨頭UNY計劃至2014年將在華服裝生產比例從74%降至65%，在泰國生產比例從9%提高至13%;愛世克斯 (ASICS)和水野(MIZUNO)降低在華運動鞋等運動用品生產比例，擴大在越南、印尼生產規(guī)模。

　　據(jù)日本財務省統(tǒng)計，2011年自中國的服裝類進口比2007年減少10%以上，從東盟國家進口則連續(xù)8年增長。報稱，為躲避中國人力成本急劇上升，企業(yè)加快向東南亞國家轉移生產，但東南亞廉價勞動力優(yōu)勢有限，成本上升風險也在增大。

　　據(jù)法國《費加羅報》報道，未來，法國服裝不再是“中國制造”的天下了。雖然中國現(xiàn)在仍然是世界服裝第一大出口國，也是法國第一大服裝供應國。但是，由于中國勞動力成本上升，再加上路途遙遠、運輸費用較高，法國現(xiàn)在正在尋求成本更加低廉的替代地。

　　法國對中國紡織服裝的進口額在2011年前11個月增加了7%，但減去升高的生產成本，實際上只增加了4%。而對孟加拉和巴基斯坦的進口增長幅度卻達到26%和29%。

　　中國服裝加工業(yè)工人工資已經漲到每月180歐元到300歐元，與白俄羅斯大致等同，突尼斯為160歐元，而馬達加斯加僅為50歐元。越來越多的法國服裝品牌，如艾格、小船、西里歐，都開始在這個小島上建立加工地。

　　除了工資外，運輸效率也是重要的考慮因素。法國的服裝品牌們開始就近尋找加工地：東歐、地中海地區(qū)、馬達加斯加。有“歐洲的中國”之稱的羅馬尼亞就已成為法國在歐洲最大的紡織服裝供應國。

　　另外，中國國內市場需求的不斷擴大，以及勞動力的短缺，也使得中國企業(yè)不愿與歐洲的中小服裝品牌簽訂長期合同。