早先我們說過，CFDA(紐約時裝周)尋求更新的表達(dá)，已經(jīng)和一家波士頓咨詢公司商討未來是不是需要發(fā)動時裝周改革。作為四大時裝周之一的紐約時裝周，不僅僅是一種潮流的樞紐、展示、標(biāo)志，更像是一種時代更新的先鋒者。

　　不過，如果你以為時裝行業(yè)這塊閃著金光的牌子，就這樣打磨打磨就能重新煥發(fā)出璀璨魅力——尤其是對中國這一塊大肥肉市場的魅力，那就錯了。

　　在2015年，以LVMH和開云集團(tuán)為首奢侈品牌不悅而同的用環(huán)保綠武裝自己，從棉花種植、不了染色，到皮革處理、店鋪節(jié)能……時尚產(chǎn)業(yè)在2015年，染上了綠色。如果說這抹顏色代表著奢侈品在中國市場的顏色，也未嘗不可。但是，真的是這樣嗎?我們分析一下吧。

　　如果說2008年中國奢侈品市場早就了一個逆勢上揚的奇跡，那么，根據(jù)貝恩咨詢公司在今年10月底公布的《2015年全球奢侈品市場監(jiān)測報告》中，則用增幅從去年的3%到今年的的1%——2%，來宣告了2015年奇跡沒有發(fā)生的實施。

　　而好光景不再，怎么辦?一些在二三線城市的奢侈品門店已經(jīng)選擇精簡門店網(wǎng)絡(luò)，以LVMH集團(tuán)為首的奢侈品牌，就宣布明年開始，在二線城市存在兩間以上的門店，將會關(guān)閉其中一間。

　　Dior選擇了去日本、韓國精耕細(xì)作，前不久所將的在首爾開出全亞洲最大旗艦店、在東京發(fā)布2016度假系列已經(jīng)表明了市場的著重點。而DKNY和Tommy Hilfiger則積極開墾南美和穆斯林兩大被忽略的新興市場。

　　即使在7、8月的股市波動中，中國顧客的奢侈品購買欲望受到了嚴(yán)重打擊，但是，在股市很好的那幾個月，一些高報紙的奢侈品銷量仍舊保持著提升，同時，中國顧客仍舊是時尚行業(yè)內(nèi)“驕傲”的消費額制造者。只不過，受于美元強(qiáng)勢、日元、歐元價格走低的情況之下，中國顧客將海外代購或是旅游購作為了主打，市場的價格差變得越來越透明。

　　即使是調(diào)價成為了挽救中國市場的一種手段，但是也讓歐洲市場的客流損失，奧特萊斯店成為了歐美顧客的最終消費場所。因此，價格差已經(jīng)不是訊息落后時期蓋著黑絲絨布的鉆石，而是一桿桿刻度分明的標(biāo)尺。

　　因此，即便是Chanel率先在今年三月選擇平衡全球售價——調(diào)低中國市場價格，歐洲市場實行漲價，并且引發(fā)了奢侈品品牌開始站隊——以Tag Heuer、Dior等組成的跟降派;以LV為首的不降派;還有以Prada、Burberry為首的猶豫派。但是，也未能阻止公眾因為價格差越來越透明而讓中國市場門店成為陳列室的事實。