コンセプト：デザインパターンの効果によって、布や衣を糸や縄でくくり、染色液に入れます。巻き取りは染料が浸透しないため、自然の特殊な模様を形成するプリント方法です。

成形した服を直接染めてもいいです。

二種類の方法で刺します。

前者の図案は露の玉の點(diǎn)々のようで、靜かで優(yōu)雅で、後者の図案の色は比較的に強(qiáng)烈で、活発で清新です。

普通は比較的ゆったりした服裝、紡績などに使われます。

多選用のシルク生地です。

由緒：染め物は中國の古い織物の染色技術(shù)で、大理はわだかまりの花布、しこりの花と呼ばれています。

その加工過程は織物を折り畳んで梱包するので、あるいは糸を巻いて縛って、それから色漿に浸漬して染色を行って、染色は板の藍(lán)根とその他の天然の植物を使うので、だから人體の皮膚に対していかなる傷つけることがありません。

染めの中で各種の束縛の技法の使用は多種の染色の技術(shù)と結(jié)合して、染めた図案の模様はよく変わって、驚異的な蕓術(shù)の魅力を持っています。

現(xiàn)存する最古の実物は東晉時(shí)代の_印絹である。

唐代の刺染は最盛期まで発展しました。貴族は_の服を著てファッションになりました。

北宋の時(shí)代には、染め上げの制作が複雑で、大量の人工を費(fèi)やしたため、朝廷は禁止令を出しました。

しかし、南西の辺境の少數(shù)民族は依然としてこの古い技術(shù)を保持しています。

中國のほかに、インド、日本、カンボジア、タイ、インドネシア、マレーシアなどの國でも手工蕓があります。

20世紀(jì)70年代には、染めは流行の手蕓となり、服裝、ネクタイ、壁掛けなどに広く使われました。

同一の織物の上で何度も結(jié)び目を刺して、何度も染色する工蕓を運(yùn)用して、伝統(tǒng)のが染色する工蕓を単色から多種の色の効果に発展させることができます。

大理民族の染色

大理民族の染めは民間の図案を採用して、伝統(tǒng)の染め技術(shù)に対して更にレンダリングと蕓術(shù)の加工を通じて、蕓術(shù)化、抽象化と実用化の一體化した工蕓品にならせます。

その工蕓は手縫い針で縫って刺して、植物染料で繰り返し染めてできて、製品は色が鮮やかで、いつまでも色褪せないだけではなくて、その上皮膚に対して炎癥を取り去る保健の作用があって、近代的な化學(xué)染料の有害な人體の健康な副作用を克服しました。

大理白族の染めは白族人民の伝統(tǒng)的な民間工蕓品で、文化、蕓術(shù)を一つに集めて、その模様は規(guī)則的な幾何學(xué)模様で構(gòu)成されています。配置は厳格で旺盛で、動(dòng)植物のイメージと歴代の王宮貴族の服飾パターンに多く取材して、生活の雰囲気を満たしています。

その染めは刺花と浸染の二つの部分に分けられます。

刺繍は縫い目を中心として、縫い目と結(jié)び目を結(jié)ぶ手作業(yè)の刺繍方法で、表現(xiàn)範(fàn)囲が広く、繊細(xì)で変化が激しい特徴があります。

大理白族は純綿布、シルク、麻糸、金絹、コーネルなどを布地として染めています?，F(xiàn)在は伝統(tǒng)的な土壌藍(lán)染藍(lán)底白花の品種を保留しているほか、カラー染めの新品種を開発しました。

製品は反色の布、テーブルタオル、暖簾、服裝、民族カバン、帽子、手ぬぐい、マフラー、枕カバー、シーツなど百種類以上あります。