ファッション編集者にとって、短い4日間のメンズウィークはもっと楽なスケジュールを意味しますが、パリでもミラノでも、新しいシーズンのトレンドはショーの數(shù)が少ないため、分析しやすくなりました。フォーマルかレジャーか、ビジネスかそれとも実験か、色彩か白黒か、ゆとりかそれとも狹いか、デザイナーがそれぞれの意見を述べていますが、他のすべての音を響かせている聲はありません。様々な兆しは、男裝デザインがまた交差點(diǎn)に來たことを示しています。

メンズウィークは久しぶりにこんなに賑やかになりました。Thom Browneは初めてパリに來ました。JilSanderはフィレンツェに転戦しました。また、個(gè)性的なデザイナーが加盟して、古いモデルの春に戻ったモンテGamme BleuとAlfred Dunhillと、アニバーサリーのEmenegild ZegnaとDolce&Gabbanaを加えて、今季のクライマックスを重ねて、何度も印象深いショーを重ねました。しかし、秀場の外でインタビューを受けた時(shí)、連ka仏ファッション監(jiān)督のSarah Rutsonさんを含め、多くのベテランバイヤーが首を橫に振った?！缸罡撙违珐`ズンではない」という。生地の持続的な革新とカジュアルの強(qiáng)い表現(xiàn)は大部分が満足させますが、彼らを興奮させるには足りません。
　　
ファッション編集者にとって、平均4日間のメンズウィークはより気楽なスケジュールを意味しますが、パリでもミラノでも、今季のトレンドはショーの數(shù)が少ないため、分析しやすくなりました。スタイルの面では、正裝は明らかに地位を失っています。（このようにファッション界はウォールストリートに失望しています。）運(yùn)動(dòng)感にあふれた袖なしのシャツ、半ズボン、ワイドレギンスが突起しています。水著がなくなりました。郭の形については、Rick Owens、Raf Simons、Prada、Lanvinなどの影響力のあるブランドは、長い線を引いて、輪郭をより細(xì)くすることを選択しますが、これは小さな範(fàn)囲の試みです。大まかに言えば、2011年春夏は混亂のシーズンです。フォーマルかレジャーか、ビジネスかそれとも実験か、色彩か白黒か、ゆとりかそれとも狹いか、デザイナーがそれぞれの意見を述べていますが、他のすべての音を響かせている聲はありません。様々な兆しは、男裝デザインがまた交差點(diǎn)に來たことを示しています。
　　
デザイナーの自信がないのは小売業(yè)者と編集者のダブルスタンダードのせいかもしれません。四半期以來、彼らはより実用的なデザインとより多くのメタ化の選択を呼びかけてきましたが、今、この要求にやっと応えられた時(shí)、彼らはまた新しいシリーズのレベルがヨーロッパの気溫のように高い時(shí)低いとこぼしています。部屋中の人の口がうるさいのを見て、デザイナーはジレンマしているようです。Jnya Watanabeの航海テーマ発表會(huì)が終わった後、多くの観衆(zhòng)は直言デザイナーが販売に妥協(xié)して、昔の切っ先を失いました。EmporoArmaniの皮のスーツの猛男ショーでは、彼らはまた一貫して本分を守っていたArmaniさんが頭を遊びました。
　　
そもそもデザイナーは誰のために設(shè)計(jì)されているのですか？自分の直感にこだわるか、顧客に還元するか、それとも好き嫌いのある編集者か。伝統(tǒng)を堅(jiān)持するのですか？それとも大膽に変革するのですか？今シーズンは、人によって違う道に進(jìn)んだ。Dries Vannotenは優(yōu)雅なイメージに飽きて、初めて反逆の味を味わいます；Dolce&Gabbanaは迷って帰ります。故郷の西里に帰ります。同様に歴史を振り返るのはやはりRaf Simonsです。彼の過去だけはもっと自由でない歳月です。すべてのデザイナーの中で、HermèsのVのronique Nichannianは心理狀態(tài)が一番リラックスしている人のようです。彼女は控えめで軽やかで明るい色とゲームをしています。他のデザイナーが悩みを感じることは彼女と関係がないようです。

保守的である
　　
ファッションデザイナーの仕事の主旨は何ですか？あなたは新しい流れを作ると言うかもしれません。一般的にはそうですが、Domico DolceとSteefano Gabbanaはここ二年間は見ません。女裝であろうと男裝であろうと、彼らはすべて考えを決めて、根源を追求して、過去に帰って、何度も彼らの當(dāng)時(shí)の立身の本を強(qiáng)調(diào)します。今日の成功を持っています。たまには立ち止まって古い本を食べたいです。
　　
Dolce&Gabbanaの2011年春夏メンズシリーズの発表會(huì)で、観客は多くの古い顔を見ました。20年前からこのブランドの最初の男裝広告を代弁したトニーWardから、クリスティアンMonzon、Erique Palacios、TysonBallo、Evandro Soldat、David Gandyなどのモデルまで、どれも人々の記憶を呼び覚まします。新シリーズ自體もファッションハウスの長年のイメージを一身に集め、デザイナーのドールの故郷西里に観客を連れて帰ってきました。上品な白い純麻三點(diǎn)セットは領(lǐng)主の日常のように外に出ておしゃれをしていますが、同じ黒版は彼の封地に小作人が禮拝の時(shí)に著るいい服に似ています。タンクトップ、ゆったりニット、ロープをベルトにしたジーンズ――どれもブランドのセクシーなスタイルの一貫したロゴです。一言で言えば、Dolce&Gabbanaは20年來彼らのために業(yè)績を立ててきた得意作を転出しました。
　　
20歳のDolce&Gabbanaに比べて、「世紀(jì)老人」のEmenegild o Zegnaは100年ぶりにスタイルが一致しています。今回は意外なことではありません。毎日著るのに適した新シリーズが発売されました。仕事から暇まで、休暇からスポーツまで、多岐にわたります。スーツは裁斷して身を修めますが、度を過ぎないで、色調(diào)は違った濃淡の青色、茶褐色と代赭石色を主とします。明らかにこの百歳の紳士は自分のイメージに満足しています。Canaliは、淡い茶色と、明るいわさび色の低木緑をあしらった夏服シリーズで、イタリア紳士路線を走り続ける決意を表しています。
　　
もう一つのイタリアの老舗ファッションハウスSalvatoreFerragamoも変わらないつもりです。このブランドのメンズデザインディレクターのMassimiliano Gornettiは今回夏のフランス南部を霊感の源として選びました?；辘稳宋铯?926年に妻を連れてリヴィエラで夏を過ごしたアメリカの作家フィッツジェラルドです。白いダブルバックルのコートの中に紺色の襟巻きのシャツがあります。下に紺色のワイドパンツと二色の靴があります。作家の一番有名なガイツビーを思い出しました。

新しい流行
　　
男裝の足取りは女裝よりも遅く、ここ二年ほどでますますそうです。ファッション評論家のCathy Horynさんは「今の男裝は私たちの想像についていけないと思います。」でも、全員が安全路線に甘んじるわけではないです。Step haoPilatiはYves Saint Laurentのために新しい顔を持って行きました。彼はまっすぐな腰の長いズボンとベルトを合わせてオーバーを修繕して、スーツの上著の背中を腰のジャケットの形に切って、腰部に動(dòng)物模様のニットの広いベルトを加えます。2004年にYves Saint Laurentに招聘されて以來、Pilatiはずっと自分とファッション屋のオリジナルなスタイルのマッチング點(diǎn)を探しています。
　　
定番コースを愛するギorgio Armmaniは最近、レディーガガのグローバルツアーに出演服をデザインし、ついでにS&M風(fēng)をEmporio Armaniのブースに送りました。目の周りを真っ黒に塗る男性モデルたちは皮のズボンを著て、鎖やリベット、金屬の輪を飾ります。
　　
これまで実験的な精神を持ってきたBalenciagaは、1970年代のプリントと運(yùn)動(dòng)要素を合わせて、クロムの黃色のズボン、白い上著、手描きのシマウマの紋様のズボンとシャツ、キルティングのナイロンのシャツを組み合わせたファスナーの上著と白黒の革のボーダージャケットを発売しました。ゴシックコースが得意なRiccado TisciがGivencyに持ってきたのは依然として白黒を中心としたシリーズで、純潔な白いレースとセクシーな動(dòng)物プリントがその中の二つのデザイン要素を構(gòu)成しています。この二つの相反する元素を巧みに組み合わせたデザイナー：白いシャツの透かしレースがヒョウ柄を構(gòu)成しています。黒いスーツのムーア波紋も同じです。半ズボンとレギンスの組み合わせもあり、ドレスのような洗練された裁斷もあります。ティsciは半街頭半サロンのスタイルを自分のマークに発展させることに成功しました。
 

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秩序
　　
アメリカの寫真家ロバート?フランクは、50年代にアメリカ社會(huì)の風(fēng)景を大量に撮影した。街に押し寄せる銀行家の服裝――黒と白の取り合わせ、すっきりとしたライン、何にもない完璧な裁斷――戦後の秩序を求めて精緻で優(yōu)雅な試みがうかがえる。
　　
私たちは世界大戦を経験していませんが、今の社會(huì)の雰囲気も秩序を呼んでいます。一連の天災(zāi)と人災(zāi)に直面して、全身の簡単なスーツはすでに問題を解決することができませんでした。目を引くものが多すぎて、次世代のiPhoneから、新しいコンセプトの建物まで、スーツのライバルは數(shù)え切れないほどいます。ファッション業(yè)界はお決まりの業(yè)界ですが、世界のペースに追いつくためには、本當(dāng)に成功したファッションは自分のためにiPhoneのような特徴を注ぎ込まなければなりません。
　　
今回は多くのファッション屋が服の線を伸ばしてみましたが、標(biāo)準(zhǔn)的な制服スタイルと生地をそのまま使っています。特に綿が多いです。Pradaのオープニングデザインは典型的な3つのボタンスーツで、白いシャツとネクタイを組み合わせて、伝統(tǒng)的なビジネスマンの顔をしています。Rick Owensは細(xì)長いシンプルな風(fēng)衣のシリーズを展示しています。色調(diào)は黒ではなく白で、肩のラインはカリッとしていて、袖が狹いです。
　　
不況の経済がデザイナーたちにハードワークの重要性を認(rèn)識(shí)させたのかもしれません。銀行家のスーツ以外にも、様々なユニフォームやブルーカラーのユニフォームが人気です。Sarah ButtonはAlexander McQueenのために設(shè)計(jì)された最初の紳士服シリーズは非常に低調(diào)に見えます。赤い服と金色の錦の上著と朱砂の赤いドレスのコートはすべてファッション屋の一貫した演劇化の特徴を注文しましたが、さらに注目されているのは漁師のセーターと黒の水洗い毛皮のサイドバイクジャケットです。プラダの拡張臺(tái)に郵便配達(dá)人、水夫、歯醫(yī)者が現(xiàn)れた。Miuccia Pradaはバックグラウンドで、布地、構(gòu)造、外形にかかわらず、できるだけ簡潔にしたいと説明しました。だから、彼女は綿布を採用しました。世界に通用する耐久性のある作業(yè)布地です。その中にはデニムで作られた三粒のジャケットを見ました。

活力
　　
秩序感を求める風(fēng)潮の中で、先生方の快適さも無視されていません。新シーズンには多くのゆったりしたデザインが登場し、ショートパンツには特に目立つようになっています。LouisVuittonのメンズデザインディレクターのPaul Helbersはカーキの短パン、傘のジャケットと白い麻のスーツで旅行のテーマを明らかにしました。このテーマが古めかしいと聞いたら、Junya Watanabeの航海風(fēng)は防風(fēng)ジャケット、水色と淺紅、縞と帆船靴にほかならない。しかし、2つのブティックは古いボトルの新しい酒を成功させました。前者は中國の古代文體のスタイルのモングラのデジタルプリントに依存しています。後者は薄い青色のダブルボタンのデニムジャケットと白いズボンとチェーンシューズの組み合わせで勝者となりました。
　　
次の夏には男性たちがもっと自由にアウトドアを選ぶことが予想されます。Pradaのズボンの裾が「歯醫(yī)者さん服」というスポーツマン気質(zhì)を少しフラットにしていると、Jil Sanderのボクサーパンツが美少年の健康な香りを漂わせています。MonclerGamme Bleuのショーでは、サイクリングのタイヤ鋼板の反射がほとんど見られます。ファスナー付きの試合にはスーツとショートパンツで主役を歌い、背中の裾をゆるめて著心地の良いものにします。デザイナーのThom Browneはこのシリーズのために一連の清新なナポリのアイスクリーム色を選んで、最後に経典に帰って、黒色のオートバイのオーバーを襲撃して最後に終わります。終始を貫いているBrowneパンツはほとんど何にでも合わせられますが、自転車のプリントとのレギンスの組み合わせは予想外です。もちろん、軽量コートとともに新シリーズのハイライトとなり、スポーティな男性に人気が期待されます。

白黒
　　
パリではAnn Demeulemener、Raf SimonsとHermèsの発表會(huì)で大量の白いのがミラノの先日の重厚感を一掃しました。久しぶりの春の夏の爽やかさをもたらしました。流線型のアップロードは度を裝うより外科醫(yī)の手術(shù)服に似ていますが、もちろん意図的にです。シモンズははさみを持ってスーツと運(yùn)動(dòng)服の手術(shù)を行います。
　　
白黒はいつもDior HommeとRickOwensの主旋律です。がらんとした白い空間の中で、Kris Van Ascheはもう一つの「生命の中で耐えられない軽さ」を上演しました。軽やかな黒い生地は最も詩的な方法で身にぶら下がっています。襟は低く裁斷されていて、裾は長く殘されています。Owensの線はいつものように細(xì)長いです。モデルは頭から足にかけて黒と股下のズボンをはいています。異教徒のようです。會(huì)場の唯一の模様は1960年代の白黒オルププリントです。デザイナーがベルリンのビルで見つけたのです。

色
　　
ミラノファッションウィークを避けるJil Sanderを選んで、今季のショーの場所はフィレンツェの岡貝亜荘園にあります。16世紀(jì)に建てられた荘園は獨(dú)特の庭園デザインで有名です。歴史家がこの庭園の植物の鮮やかな色の変化を?qū)熼Tに書いて分析しました。これらの緑と嵐の前夜の灰色の空を背景に、Raf Simonsは色彩をテーマにしたシリーズを発表しました。しかし、シモンが作った色パレットは自然界から來たものではなく、むしろ実験室の化學(xué)試薬のようです。目立つ蛍光ピンクと電気ブルー、彩度の高いオレンジ色、紫、暗い赤色、縞の色の上著はフランク?スチールの絵を連想させます。
　　
シモンは「このシリーズは『Jil』が本來の姿を見せてくれるようにしています。著やすく、色を強(qiáng)調(diào)しています」と話しています。天然素材に色の深さと濃度を見せるのは簡単ではないことを知っておきたいです。これらの一見簡単そうな服裝の背後にはまだ高い技術(shù)が秘められています。色彩はこのシリーズの重要なシーンであるため、Simonsは複雑な輪郭とデザインを犠牲にしています?；镜膜圣攻骏ぅ毪瓮枋抓伐悭?、半袖Tシャツ、ウエストパーカーは強(qiáng)いコントラスト効果のある色を著ています。視覚的衝撃は普通ではありません。また、プラダも発表會(huì)の終わりのニット部分で、激しいカラーゲームをしています。
　　
長い間、デザイナーが身を挺してきた「武器」は布地、裁斷、スタイリングにほかならないが、色彩の役割はますます小さくなっている。私たちはデザイナーによって色の使用を二つの陣営に分けることができます。すなわち色を善用する人と白黒を善用する人には、色を抱擁するのにも、色を隠すのにも、これに似合うデザイン美學(xué)があります。
　　
ミラノでは、青色が豊富なクロマトグラムから選り抜き、メインカラーとなっています。PradaとGucciは期せずして同じ組の深い青色を出して、色褪せたデニムの青いシャツの上の空色から濃いクレンブルーまで（50數(shù)年前、フランスの蕓術(shù)家YvesKleinは8枚の同じ大きさの青い作品を展示したので、名聲を博しました?！弗楗ぅ螗芝氅`」はここから名聲を得ました）。Frida Gianinininiによれば、「青い色は意図しない優(yōu)雅さを作ることができる」ということです。シルクのプリントシャツとモロッコ風(fēng)のビーズデニムを飾っています。1970年代のプレイボーイPaul Gettyからインスピレーションを受けました。

セクシー
　　
昔、男は映畫を見て服の著方を習(xí)いました。もし「警察網(wǎng)金剛」がなかったら、誰がSteve McQueenのようにタートルネックのセーターを毛皮の下に著ますか？ファッションは元々人物の性格を表現(xiàn)する道具です。例えば「一夜風(fēng)流」のクラーク?テーブルはTシャツを著ない人です。今は映畫のすべてです。これは、なぜ今まで男性の服裝に影響を與えたのか、それとも何十年も前の映畫、例えば1980年の「アメリカ舞男」のようなものです。
　　
Dsquaredの発表會(huì)は「アメリカの踴り子」のシーンを再現(xiàn)しました。リチャード?Gereのトレーニング用のつり革から自己愛者の必須の寢式椅子と床につく鏡まで、このいくつかの要素は同じです。DeanとDan Catenは典型的な男性の性別記號(hào)を描く機(jī)會(huì)を見逃さないから、童子軍、西部のカウボーイ、機(jī)関車黨とトラックの運(yùn)転手は過去に彼らのT臺(tái)に現(xiàn)れました。今回も明らかに「踴子」を気にしないです。青いTシャツに白いハイウエストのズボンとスエードの靴、ピンクのシャツにジーパン、ポイントは襟が例外なく開いて、丈夫な胸を見せることです。
　　
Caten兄弟の手法はあまりにもストレートすぎるかもしれませんが、彼らは唯一の「踴り子」スタイルに夢中になるデザイナーではありません。実は、お金持ちの子弟のイメージはミラノの各大きいショー場に広がっています。Emenegilo Zegna、Bottega Veneta、GucciとSalvatoreFerragamoは魅力的な姿を殘しています。ぴったりのダブルボタンスーツとフリルのテーパーパンツを著て、ヒップのスカーフをつけています。シャツにはペイズリーのサザエ模様がいっぱいです。

ロマンチック
　　
セクシーな解釈では、イタリアのデザイナーの出発點(diǎn)は、主にローマの黃金時(shí)代、1960年代の甘い生活ですが、彼らのフランスの同僚たちはしばしば遁世の逃避の中で失われたロマンを探しています。Paul HelbersのLouis Vuittonの新しいメンズは旅行をテーマにして、目的地はニューヨーク（都市のショートパンツの形と首の文體）、アマゾン（軍裝の構(gòu)造のジャケットと軽い落下傘のコート）と中國（龍の模様が描かれたスカーフ）です。Victor&Rolfは1940年代の映畫スターがビヤリーズにバカンスに來たことを想定しています。バスローブのニットコートに半ズボンを合わせたり、ベルトを合わせたウエストスーツを著たりします。Jean Paul Gaultierは更にトルコの浴室を拡張臺(tái)に運(yùn)んで、歐式の裁斷はアラブの長衣に出會(huì)います。
　　
ジョンGallianoはいつもいくつかが馬の牛の似ていないように見える物事の中で啓発を得て、今季の新しいミューズのチャプリンとウィスコンシンの帝の《ベニスの死》はまたどれだけの似ているところがありますか？幸いにも上半身が締まっていて、下半身がゆるい白いウエストスーツ、股下が抜けていて、背もたれがついているスタイルは、Gallianoの味ばかりで、忘れられません。“新式の優(yōu)雅さを探します”のDries VanNotenを誓って、今季の設(shè)計(jì)は一連の対立面を満たします：重々しいオーバーに見えますが、実は紗の重さだけあって、酸っぱい洗濯のジーパンは正規(guī)で得られない上に詰めて、霊感は街頭の文化から大量の高級な絹織物を使いました。Lanvinの優(yōu)雅さは服の動(dòng)きに反映されています。この直線がほとんどないシリーズでは、LucasOssendrijverはノースリーブに、ロングコートに、ニットはしわだらけに処理されています。