襟と襟元は首筋周りの飾り物ですから、顔の額縁という見方もあります。服の中で重要な役割を果たしています。

デザインされた襟は顔の形にも合うし、首筋の狀態(tài)にも合うようにします。

ここでは、いくつかの基本的な襟元と襟の製図を説明します。今後の異なる種類の服とデザインの中で、応用と発展ができれば、それは一番いいです。

丸首

首の付け根に沿って丸くした襟元を丸首といいます。

襟の大きさはデザインによって変わります。

小さい襟元は若く、大きな襟元は華麗に見えます。

襟足が短くて太い人には、大きめに開けたほうがいいです。

閻魔のように前後の首を重ねてから、肩の線を合わせて、襟の線を描きます。

これは部制図ですので、順序はこうなります。しかし、実際には、前后の襟元をそれぞれ書いてから契約線を張り合わせます。襟元の順接を訂正します。

後ろ中心に大きなサイズを開けます。肩のラインに大きなサイズの1/2-1/3をつけるのが一般的です。

でも、デザインによっては変わることがあります。

ネックラインは襟を橫に大きくして、船底の襟のようです。

優(yōu)しい、優(yōu)しい感じを與える。

ワンピースはよくこのネックラインを使います。

襟元が大きいサイズは、デザインによってはカジュアルですが、仕屑部が大きすぎると前身の殘量が襟元に漂ってきます。

そのため、原型の肩のラインの位置で、前のネックラインを水平方向に0.5 cmほど內(nèi)側(cè)に移動させて襟元を縮小します。

このサイズは襟元が大きいサイズと鎖骨の出っ張り具合、鶏胸體などによって少し変化します。

後ろの肩は前の肩より0.5 cm多く開いていますが、肩の量を分散させるために、肩の腫れにあわせた突き出しです。

四角い襟をしている。

前後に四角に開くものと後ろの襟が丸いものがあります。

丸首や丸首よりも個性的です。

丸首同様、襟元が大きくなると華やかさが増します。

ここでは、サイドのネック點(diǎn)で大きく開く量が小さいので、前後に同じサイズをとりました。

もっと大きくしたいなら、前の襟のように前の襟を移動しなければなりません。

前襟元が肩から垂直に下向きになると、斜めに見えるので、中心に少し近づきます。

橫線は直線的な感じを與えるために、0.3 cmの弧度を加えます。

また、襟元の角度は前ネックラインの延長線で決めます。

Vネック

の形はいろいろあります。

広いV字の襟、細(xì)長いV字の襟、短いV字の襟などがあります。

しかし、全體的には大人っぽい感じがします。

応用範(fàn)囲も比較的広いです。

V字の深さはドレスのほかに、バストの近くまで一番深いです。もっと深ければ、胸を支えます。これはデザインの面から頭を使います。

製図する時、襟元のラインが原型より少し上になるとV字がもっと綺麗になります。

図のように、前と後ろの襟の線を順に描きます。

折りえり

この名前は一般的にシャツの襟の総稱で、明るい襟と席の襟がついているものも含まれています。

など。

ここで紹介しているのは後ろに襟席がありますが、前の方に折り目をつけて自然に消えていく襟です。

この襟は襟元の開いた大きさや襟の広さ、素材などによって変化します。

この襟の

これから襟の基本を説明しますので、構(gòu)成を十分に理解することが大切です。

製図前に以下のいくつかの方面を説明します。

①に表示されるxサイズについて説明します。

まず前後の襟のラインを決めて、①のように作りたい襟の形を描きます。

また②のように直角の線を描き、縦線に襟幅と襟幅を定め、橫線に前後の襟寸法を定めて襟の形を描きます。

肩の近くを中心に切って、襟の周りのサイズを①に描いた襟の外回りのサイズにすると、②になります。

その結(jié)果、垂直ラインにxサイズを置くことになりました。

襟と襟の幅の差が大きいほど、襟の周りの展開サイズも多くなり、xも大きいです。

つまり、xサイズの増大や縮小によって、襟周りのサイズが長くなり、短くなります。

服を著ている人の肩の傾きや肥満によって多少の変化があります。

この道理を知ったら、後の製図がうまくいきます。

製図を開始する。

基本的な直角線を描き、垂線以上の3 cmのところで襟元のサイズを取ってから、前の下のベースラインから前の襟のサイズをとります。

これが襟のサイズです。

後ろ中心に3 cmの襟席と3.5 cmの襟幅を決め、前襟の幅6 cmのところに接続します。

輪郭線を描き終わったら折り返し線を引く。

長方形の襟

長方形に近い襟のこと。

運(yùn)動感があって、シャツの襟の中でよく使います。

この襟は立てられますし、裏返して著られますし、折れ線はよく変わりますので、製図する時は折れ線を描かなくてもいいです。

前身の折り返し線は仮説線です。

ネックラインは折れ線よりやや內(nèi)側(cè)に移動し、直線狀になっています。

フラット？カラー

フラットカラーとは、襟席が低く、襟に沿って平らにめくる襟のことです。

襟の幅や襟元の変化によって、さまざまな形が作られます。

子供服から女性服まで幅広く使われています。

襟元をもとにして製図する。

まず肩のピークにあります。

前後を重ねる。

重さが大きすぎると、襟周りのサイズが小さくなり、襟席が高くなります。

襟の襟元は後ろにあり、體より0.5 cmぐらい高くなり、襟よりやや短くなります。

従順です。

水兵襟は平襟の一種で、セーラー服の襟から得られた名稱です。

女子學(xué)生の制服にもよく登場し、躍動感があります。

前身の襟元を使って、平襟と同じ要領(lǐng)で製図します。

前襟元を下にV字にして、襟の外形を円形にしてもいいし、四角形にしてもいいです。自由に変えられます。

襟を立てる

襟元から首にかけて立つ襟をスタンドカラーといいます。

頓寛は気軽で、男子學(xué)生服の中にこのような襟があります。

製図する時、まず前後の襟の線を確定して、更に襟の線の長い制の襟で。

襟元が前中心に上がるサイズが大きいほど、首筋に近づけるサイズが小さいほど、首筋から離れます。

サイズを上げたり、襟元のサイズの4分の1につながったり、3分の1につながったりしますが、1/3は首筋から離れた感じがします。

これらの要素を考慮すると、デザインに合わせて襟の襟元の弧度を自由に決められます。

襟の前中心を內(nèi)側(cè)に0.2 cm移動したのは、體の前中心と直線にするためです。

移動のサイズは襟元の傾斜や襟幅などによって多少異なります。

襟付き

この襟はシャツやブラウスによく使われていて、運(yùn)動感があります。

構(gòu)造的には、スタンドカラーの上に襟が付いています。

スタンドカラーの製図方法はスタンドカラーと同じであることが考えられます。

製図要領(lǐng)は前に述べた折り襟を參照することができる。

襟の襟元の弧度が強(qiáng)いほど、襟部分の襟元の弧度も大きくしなければなりません。

反対側(cè)の襟が前の襟とつながっていて、襟元の下で左右に開いている襟をオープンといいます。

パンチは幅が広く、形も多様です。

ここで説明するのは基本型のオープンカラー製図です。

製図する時、襟の傾倒量は重要で、先にこの問題について説明します。

まず①のように、前と後ろに希望の形を描き、次に前の形を②のようにして、折り線に沿って左右対稱に伸ばします。

前の席の位置から折り目の平行線を描き、取った後の襟の長さ。

また、その垂線から後ろの襟の幅と後ろの襟の幅を取って、前の襟の外郭線と繋がっています。

①に予定されている外周サイズ（●＋△）が必要ですので、③のように肩線の延長線上で切り、必要なサイズを放出します。

これにより、ダンピングサイズが決まりました。

これは製図から考える方法ですが、実際には肩の傾きや筋肉の発育などによって多少違ってきます。

襟のダンピング量が大きいほど、襟の周りのサイズが長くなります。

だから、製図する時、この関係を深く理解しなければなりません。

製図方法を以下の順序で説明します。

①前襟の1/3のところで前襟の幅を決めます。この線は肩線と平行またはやや斜めになります。

襟席と折れ線の終點(diǎn)をつなぐのが、これが反駁口折れ線です。

前の襟席の位置を決めてから、折り目の平行線を描き、サイドの首から上に取って襟元の長さを描きます。

②サイドのネック點(diǎn)を基點(diǎn)とし、襟元の長さを半徑に弧を描き、弧の上に傾倒量3 cmをとり、サイドのネック點(diǎn)と直線でつながっています。これが後襟線です。

前の衿線を折れ線から內(nèi)側(cè)に1.5 cm—2 cmまっすぐに引く：

③上下のラインを引いて、後ろの席の幅と幅を決めます。

④前襟の幅を決めて、連順の輪郭線を引く。

リボンの襟は、かわいくて華やかな感じがします。

襟の幅と長さは結(jié)んだ後の効果によって決まります。

上のネックポイントは結(jié)び目の厚さを考慮して決めます。

斜めに切ると柔らかい感じがします。

襟の幅を決めて襟のサイズ（+）をとります。

上襟止め點(diǎn)が前中心から3 cmずれているのは、結(jié)び目の厚さがあるからです。

襟長は以前からセンターで決めていますが、前部をゆるめると華やかさが増します。

マフラーの襟は、ネクタイのように前に垂れた襟を結(jié)びます。

蝶ネクタイのように直線に見える製図もありますが、図のように弧を描くと女性の優(yōu)しさが引き立ちます。

基本的な直角線を描いてから、図によって前後の襟のサイズを取ります。

マフラーの部分は前の襟線の基線を10 cm延長し、內(nèi)側(cè)に垂線を2 cm打って、上の襟止めと接続して延長線で決めます。

襟の幅と長さはデザインによって様々に変化します。

それから外郭線を引く。

この襟は著ている時は折れますが、折り目は著方によって変わりますので、図には描きません。