即秀即買(mǎi)い昨年、ファッション業(yè)界で最もホットなキーワードとなったこのモデルは、數(shù)回も議論されたことがあります。ファッションウィーク上は少し落ち込んでいる。

Ralph Laurenのようなブランド堅(jiān)持しているが、多くのかつてこのモデルに楽観的な態(tài)度を持っていたブランドは、今では黒は白を言わず、秀即買(mǎi)いモデルが先頭に立っているようだ。

この狀況は少しため息をつく。米國(guó)はショーで買(mǎi)った誕生の地だったからだ。かつて、ヨーロッパのファッションマンはそれをよく見(jiàn)ていなかったが、今、故郷の人もそれを捨てる準(zhǔn)備をしている。

世界のアパレルシューズネットによると、今年2月以來(lái)、即秀即買(mǎi)モデルを使わないブランドが増えている。1年以上前の最盛期に比べて、ファッションウィークと高級(jí)成衣生産の運(yùn)行規(guī)則を変えようとする方法は、米國(guó)ではなくなった。

さらに、最も早く即秀即買(mǎi)運(yùn)動(dòng)を始めた3人の革新者--Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、TomFordは今でもより多くの追従者を呼ぶことができないが、トムFordが放棄した後、その中には2人が守っている。

今シーズンは、これまでアメリカ本土でのショーを選んだTommy Hilfigerが新シリーズの発表會(huì)をロンドンに移し、TOPSOP、Burberry、Mother ofPearlはロンドンファッションウィークで、即秀即買(mǎi)モデルを守った4つのブランドとなった。

一度話(huà)題になった即秀が生命力を失ったのは何なのか。

問(wèn)題は、今のファッション界が何らかのバランスに達(dá)していることだ。ショーや買(mǎi)いの誕生初期には、ファッション業(yè)界の問(wèn)題を體制の問(wèn)題のせいにし、ソーシャルメディアの流行に伴い、消費(fèi)者はファッションウィークの新型を見(jiàn)て6ヶ月も待つことができないと考えていた。しかし、このモデルは數(shù)十年から百年の沈殿を経て、服裝産業(yè)と消費(fèi)者心理に最も適していることが証明されています。つまり、秀即買(mǎi)は話(huà)題を作ることができますが、ビジネスロジックではそれほど合理的ではありません。

そのため、早期に即秀即買(mǎi)陣営に參加したRebeccaMinkoffは、新しいシリーズが発表會(huì)後にすぐに購(gòu)入できるように、彼女と彼女のチームは3ヶ月の準(zhǔn)備をしなければならないと計(jì)算した。

まず、會(huì)社は早めに新しい工場(chǎng)を探して、小ロットの注文を受けたいし、迅速に生産しなければならない。しかし、ブランドが以前アジアで生産されていたら、このサプライチェーンが長(zhǎng)くなったので、會(huì)社は多元化して生産し、歐米本土の工場(chǎng)を探して協(xié)力しなければ、すぐに買(mǎi)うスケジュールに間に合いません。

これはまだ終わっていません。ブランドは卸売協(xié)力業(yè)者と接觸するための新しい計(jì)畫(huà)を立てなければなりません。これらの協(xié)力業(yè)者はブランドの85%の販売量を握っています。彼らはすぐに買(mǎi)う論理を理解しなければなりません。これは、ショーの前に、すべての服を見(jiàn)せて、近いうちにT臺(tái)と消費(fèi)者に何が放出されるかを知ってもらうことができることを意味しています。

これは大きな挑戦と転換であり、デザイナーたちはかえって恐怖になった。だからこのモードの進(jìn)化にとって、人の思考の転換は最も困難です。

Thakoonも米國(guó)のブランドの中で早くから即秀即買(mǎi)いを宣言していたが、今年3月、このブランドはこの計(jì)畫(huà)を中止することを選んだ。2つのシリーズだけが本當(dāng)に新しいモデルを使用し、原點(diǎn)に戻った。この転換を説明するとき、ブランドの所有者BrightはFame Fashion氏によると、秀即買(mǎi)いは少し先頭に立っており、産業(yè)全體の構(gòu)造を再構(gòu)築しているという。

まだこのモードをサポートしているメンバーから見(jiàn)ると、このモードは現(xiàn)在極端に進(jìn)んでいる。2つのタイプのブランドが互いに対立している一方で、財(cái)力のある大手ブランドは基本的に垂直に統(tǒng)合されたサプライチェーンを持っています。例えば、Burberry、Ralphなどです。Laurenなど;もう1つは小型ブランドで、直営業(yè)務(wù)と卸売協(xié)力を結(jié)びつけることができません。

そのため、大ブランドは一部の製品を出してすぐに買(mǎi)う能力があり、小ブランドはもともと注文量が小さいため、転換しにくい。

本當(dāng)に困惑しているのは中型ブランドで、興味深いことに、これらのブランドはちょうど成熟したデザイナーブランドです。即秀即買(mǎi)を試験した後、彼らは自分が卸売小売業(yè)者に商売を任せるのに適していることに気づき、緊張した生産スケジュールに精力を移さないようにした。彼らにとって、ブランドの核心の多くは小売運(yùn)営などの直営戦略ではなく、製品にある。

販売とマーケティングも多くの時(shí)間とコストを消費(fèi)します。つまり、秀即買(mǎi)はブランドが自力更生の企畫(huà)能力を持つ必要がありますが、これは多くの中型ブランドが全面的に考慮できないことです。多くの人は初識(shí)即秀即買(mǎi)の時(shí)、スケジュールの変化だと思っていたが、その本質(zhì)を認(rèn)識(shí)していなかった--実は、直販モデルだった。

「多くのブランドにとって、基礎(chǔ)建設(shè)と範(fàn)囲はまだそのレベルに達(dá)していません。仲介者を取り除くと、ブランドはすべての責(zé)任を負(fù)っているので、もう一つの大きなプラットフォームを支えなければなりません?！攻攻骏蕞`サービスと戦略コンサルティング會(huì)社SullivanのElizabeth社長(zhǎng)Stafford氏は、「これは小さなブランドやデザイナーブランドにとって大きな挑戦であり、大量生産には至っていない」と話(huà)しています。

それ以外に、多くのブランドが即秀即買(mǎi)を退卻させた大きな原因は、このようなモデルが実際に消費(fèi)者が欲しいものを買(mǎi)うことができることを保証できないからだ。

私たちは以前、Burberryの即秀即買(mǎi)モデルを分析した中で、このような大きなファッショングループでも、即秀即買(mǎi)の生産に投入された割合は小さいと述べた。また、最終的に売上高を支えたのはショーではなく、ショーのテーマに関連しているが、価格が低い基礎(chǔ)製品であり、これらの製品はもともと贅沢品の販売量が最大の部分である。

そのため、多くのブランドはショーについてすぐに買(mǎi)う態(tài)度が曖昧になり始めました。例えば、Kate Spadeの最高マーケティング責(zé)任者M(jìn)aryなどです。Beech氏は、2017年2月に行われた初の即秀即買(mǎi)シリーズの採(cǎi)用に成功したが、今年の秋冬シリーズになると、伝統(tǒng)的なモデルに戻ったと述べた。

これは即秀即買(mǎi)をマーケティングのギャグに転落させたが、ホットスポットの冷卻に伴い、即秀即買(mǎi)の未來(lái)も不透明になった--このあがき中の新しいモデルは、衰退の運(yùn)命に抵抗しにくいようだ。

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