4月下旬、イタリア

GucciグッチはミラノBrera地區(qū)にある

この店はブランドのヨーロッパ唯一の紳士服専門店で、約500平方メートルの3階の店舗が開業(yè)したのはわずか3年足らずです。

同社は閉店の原因はクリエイティブディレクターの交代であり、ブランド元クリエイティブディレクターのFrida Ginniniによって設(shè)計(jì)されたという。

2015年の初めにGucciはCEOと創(chuàng)意総監(jiān)督の二つの重要なポストを変えましたが、新しいイメージはブランドを市場(chǎng)に認(rèn)められ、業(yè)績(jī)は回復(fù)しましたが、依然としてその所屬する世界第三位の地位を覆い隠すことができません。

グループフランスKering開雲(yún)グループは、今年の第1四半期の決算報(bào)告書の低成長(zhǎng)率を見込んでいます。

最近、ブランドのデザイナーが頻繁に交代しています。特に一連のトップクラスの男裝ブランドのデザイン業(yè)界の人事異動(dòng)は、男裝ファッション産業(yè)を?qū)恧我娡à筏藨n慮される茫然とした境地に忘れてしまいました。

これは、業(yè)界関係者や研究機(jī)関が男性のファッション産業(yè)に対して一般的に持っている期待とは一致していないようです。

世界的な権威市場(chǎng)調(diào)査機(jī)関のオーダインターナショナルは、世界のメンズアクセサリー市場(chǎng)は2019年に400億ドルの売上高に貢獻(xiàn)すると予測(cè)しています。

男裝市場(chǎng)の成長(zhǎng)は、個(gè)人イメージへの関心と、より多くの可処分所得の2つの要素が結(jié)びついていることに基づいている」と述べ、歐米の服裝や靴部門の責(zé)任者であるマグダレナ?コードj氏は、世界的に見ると、男性の年間可処分所得は依然として女性より50%も高いとしており、現(xiàn)在は洋服において歐米市場(chǎng)のコストが多く、將來の伸びはアジア太平洋地域でさらに増えると予想しています。

メンズデザイナーの変動(dòng)が激しいです。

デザイナーの頻繁な変動(dòng)は、本人気の男裝産業(yè)が現(xiàn)在、激動(dòng)の主な原因となっている。

4月初めには同じくクラウドグループ傘下の高級(jí)ブランドSaint Laurentに所屬しており、クリエイティブディレクターのHedi_Slimaneエディ?スミマン氏が間もなく離任することを確認(rèn)し、その業(yè)績(jī)に対する懸念を引き起こしている。

ファッション業(yè)界では、この「退職風(fēng)」はまだ吹いていません。

昨年7月にAlexander Wangがバレンシアガを出発してから、昨年10月にDiorクリエイティブディレクターのRaf Simons氏も去ると発表しました。

今年の2月初め、Emenegildo Zegnaジェニアのファッションデザインディレクター、Steefano Pilatiは彼が2013年に加入したジェニアと破局しました。

3月下旬、Salvator Ferragamoも天才クリエイティブディレクターのMassimiliano_Gornettさんがクリエイティブディレクターとして15年間の生涯を終えたと発表しました。

もちろん、離れる人もいます。ジェニアの新アートディレクターは、クラシックシューズブランドBerlutiのアートディレクターから退職したばかりのアレスアンドロ？

しかし、現(xiàn)在はまだ新しいデザイナーが混亂している男裝市場(chǎng)に実際の収益をもたらすというデータがありません。

スターデザイナーが衰退した時(shí)代？

3月末には、イタリアのトップクラスの男性カスタムスーツブランドのBrioniがクリエイティブディレクターを殘し、新しいクリエイティブディレクターを任命しました。

彼の履歴書のトップは：彼は購(gòu)買総監(jiān)として、mytherela.comウェブサイトを改造しました。それをミュンヘンの小売店から年収1.3億ドルの高級(jí)品電子小売店に作りました。

前述のように、エディ?スミマンが去った後のSaint Laurentについても非常に心配されています。外部から見れば、エディ?スミマンは救護(hù)者としてブランドに現(xiàn)れたので、彼が作った一連の経典製品はファッション業(yè)界に人気があります。

彼に代わって、靜かなイタリアのベルギーのデザイナーで、アンス?ヴィック?バリーのアンソニー?ワカレイは、Verses Vers Verssace（范思哲の若い副線ブランドヴァンサーズ）のデザイナーだった。

このすべては結(jié)論を指しているようです。スターデザイナーの衰えが、消費(fèi)構(gòu)造の変化は業(yè)界変動(dòng)の觸発器かもしれません。

人員の変化は、いくつかの面で発生する可能性がある影響を予想されていますが、イタリア貿(mào)易グループPitti_Immagineの最高経営責(zé)任者は最近電話で述べています。

今はスターデザイナーが衰退していく時(shí)代だけではなく、多くの見識(shí)を持つ消費(fèi)者が彼らが何を望んでいるのかを知っている新時(shí)代です。

前世紀(jì)末と今世紀(jì)初頭の消費(fèi)者の間に生まれた巨大な人々は、創(chuàng)業(yè)の精神に満ちています。彼らはこのように洗練された服裝に慣れています。

スーツは唯一の選択ではなく、男性は服選びにおいてより獨(dú)立して創(chuàng)造的で、男性はスーツを必要としない職場(chǎng)が多いです。

このような時(shí)、メンズのブランドももう伝統(tǒng)的なスーツに頼ってブランドを積載しないことを考え始めました。メンズのデザイナーは部品の分離と季節(jié)的な変化によって需要を刺激します。もしかしたら二十一世紀(jì)の新世代の消費(fèi)者を征服できるかもしれません。

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見通しは明るいですか？

しかし、角度を変えてみると、男裝ファッションの脫皮は、この業(yè)界がより多くの機(jī)會(huì)と可能性を生み出し、男裝市場(chǎng)シェアの拡大を後押ししていることを示しています。

業(yè)界のほとんどの人は男裝ファッション産業(yè)に楽観的です。

世界のバイヤーの元祖であるアルマン?ハーディは、「男裝は相変わらず成長(zhǎng)の早い市場(chǎng)だ」と話しています。

この理論は彼は25年以上も続けています。彼は「男裝市場(chǎng)はまだ空白のページで、発掘されるのを待っています。女裝は飽和狀態(tài)に近くなり、以前の傾向を繰り返していますが、男裝はまだ新鮮な分野です。」

彼はマスコミの取材に対して言った。

伝統(tǒng)的な婦人服のブランドに重點(diǎn)を置いて、今は単獨(dú)で紳士服の専門店を開設(shè)しています。一部の高級(jí)ブランドと大衆(zhòng)ファッションブランドのバーバリー、ZARAはすでに獨(dú)立した紳士服の店を開設(shè)しました。

一方、メンズの復(fù)興はオンライン販売で顕著に現(xiàn)れ、IMRGによると、イギリスメンズの販売量は2011年1月から2014年12月にかけて264%増加し、同期の婦人服の売上高より87%増加した。

この傾向はおそらく続くだろう。

IBISWorldによると、イギリスの2015年と2020年の間に、オンラインメンズの販売は年平均14.2%の増加を?qū)g現(xiàn)する。

この創(chuàng)造力はモバイル端末ショッピングアプリに完璧に現(xiàn)れています。

ロンドンシティ投資銀行の高級(jí)品アナリスト、トーマス?ショー氏によると、男裝業(yè)界全體の販売が堅(jiān)調(diào)に推移しているのは、新たに発見された男性のファッション信仰のおかげだという。

トーマス氏は、將來的には「贅沢な男裝の成長(zhǎng)はまだ婦人服を超える可能性がある」と述べた。