風(fēng)が強(qiáng)かった

アパレルブランドは、近年の生活は楽ではないので、より多くのものを探しています。

機(jī)會(huì)。

12月15日、

中國(guó)では2018年に天貓に入ると発表しました。これは公式サイトの外に中國(guó)で開(kāi)通した初めての公式オンラインルートです。

H&M 29017年第4四半期の売上高は、実體店の営業(yè)不振のため、584.5億スウェーデンクローナ（約68.9億ドル）に4%減少した。

この狀況はなぜH&Mが戦略をオンラインに移し始めたのかを説明できるというコメントがあります。

世界服裝靴ネットによると、ZARAの親會(huì)社Inditexグループは最近、4億ユーロ（約4.71億ドル）で16店舗を販売する予定で、より多くの流動(dòng)資金を獲得してスペインのオンライン販売業(yè)務(wù)を開(kāi)拓することを目指している。

中國(guó)では、相前後して電気商の業(yè)務(wù)を建設(shè)して、そして貓を駐在します。

実體店舗の業(yè)績(jī)の低迷と超高速ファッションの追い上げを受けて、ファストファッションブランドは危機(jī)に直面しています。電気商はある程度在庫(kù)の悩みを解決するために役立つかもしれませんが、電気商取引は新たな物流コストをもたらしています。

また、ファストファッションのテクニックはある程度服裝の品質(zhì)を犠牲にしました。ファストファッションブランドの危機(jī)はまだ完全に解消されていません。

電気商が出遅れた。

H&Mは記者への返信で、「H&MグループのブランドMonkiは、天貓に旗艦店をオープンして以來(lái)、現(xiàn)在は両グループの協(xié)力はH&MとH&M Homeブランドにまで拡大している。

両方ともH&Mグループの殘りのブランドが天貓に加入する可能性を検討しています。

ユニクロが中國(guó)に進(jìn)出した當(dāng)初の貓戦略とは違って、H&Mは2014年に中國(guó)で自社の電気商モデルを選択しました。

2016年末には、H&M大中華區(qū)総経理のMagnus＿Olssonがメディアの取材に対し、「獨(dú)立して建てたネットショップのほうがいい」と述べ、「天貓像はオンラインショッピングの集まりのようです。

私たちにとって重要なのは、自分たちの提供した買(mǎi)い物に専念することです。私たちはどうやってお客さんと連絡(luò)を取り合い、そしてお客さんに彼らが欲しいものを提供して、彼らの期待値を超えてもいいです。

しかし、わずか一年でH&Mは考えを変えました。

注意すべきなのは、2012年にZARAが中國(guó)で電気事業(yè)を開(kāi)始し、同様に電気事業(yè)者を建設(shè)する方式をとったことです。

しかし、2014年10月には、中國(guó)のオンライン業(yè)務(wù)はZARAの予想に合致していないので、天貓を選択しました。

アパレル業(yè)界のベテラン観察者である程偉雄氏によると、自社の電気事業(yè)者の戦略は理解に難くない。

貓の旗艦店を通じて販売しています。ユーザーのデータも得られますが、明後日のデータはアリババと共有しています。これは國(guó)際ブランドが中國(guó)に進(jìn)出したばかりの時(shí)にはタブーとされています。

しかし、自社の電気事業(yè)者を選んだH&Mはあまり優(yōu)位ではないようです。

「プラットフォームの焦點(diǎn)を合わせる能力から言えば、寶を洗って、貓を買(mǎi)って中國(guó)のネットショッピングのプラットフォームの中で半分の壁の江山を占めて、協(xié)力しないで一定の程度の上でブランドの普及、オンライン露出の機(jī)會(huì)を喪失しました。

2017年11月11日の當(dāng)日、貓の取引額は168.69億元に達(dá)し、各大手エレクトビジネスにおいて、天貓の売上高は全ネットで最高で、66.23%を占めた。

このような重要な流量の入り口を失ったのはブランドにとっていいことではないです」

程偉雄説。

優(yōu)他國(guó)際ブランド投資管理有限公司の楊大_CEOは、「中國(guó)の消費(fèi)者はまだ好きなものを身につけていません。このブランドのウェブサイトに登録して消費(fèi)する習(xí)慣があります。単一ブランドの影響力は限られています。皆さんはプラットフォームで競(jìng)爭(zhēng)するのが好きです?！?/p>

{pageubreak}

H&Mからのデータによると、現(xiàn)在は中國(guó)で500店舗を超え、2017年度には中國(guó)大陸で60店舗を超える店舗を新設(shè)した。

アメリカのメディアQuartzは、H&Mがここ數(shù)年、「実體店にお金を入れすぎて、電気商法を無(wú)視してきた」とコメントしていますが、貓と協(xié)力することで、「H&Mが他の速いファッションブランドに追いつこうとしています」とコメントしています。

上海でスピードファッションの代理店をしている謝さんは、「中國(guó)では、高速ファッションブランドが大勢(shì)の中で消費(fèi)されるかもしれない。一つは知名度を高めるため、もう一つはプロモーション、三つは消化と在庫(kù)の整理（一線(xiàn)の都市では売れない商品は、ネットを通じて低線(xiàn)都市の人々の中で消費(fèi)される）であり、本質(zhì)的には業(yè)績(jī)を上げる手段にほかならない」と話(huà)す。

しかし、ファストファッションの電気商での動(dòng)作はそんなに速くないです。

ZARA親會(huì)社Inditexグループ2017年第3四半期決算によると、10月31日までの9ヶ月間の純売上高は179.6億ユーロと10%の伸びを示していますが、財(cái)務(wù)諸表では単獨(dú)での販売の貢獻(xiàn)率は示されておらず、オンライン販売の伸びについては「一切正常」という言い方しか言及していません。

今年に入ってからInditexグループは東南アジア諸國(guó)、インドなどに続々と進(jìn)出して、本社のスペインでは、現(xiàn)在Inditexグループもコードエレクトビジネスの開(kāi)拓を進(jìn)めています。

投稿までは、Inditexグループは、將來(lái)の電気事業(yè)計(jì)畫(huà)に関する記者の質(zhì)問(wèn)に答えていませんでした。

H&Mについては、以前の財(cái)務(wù)情報(bào)によると、グループは2018年にインドなどのオンライン市場(chǎng)を攻略し続け、最終的にはすべての店舗の市場(chǎng)とより広い市場(chǎng)でH&Mのエレクトビジネスサービスを提供することを目標(biāo)としています。

2016年度年報(bào)でも、従來(lái)の「年間10%～15%の店舗拡大を目標(biāo)に」を「年間10%～15%の販売総額の伸びを目指す」としていましたが、両者の違いは、電気事業(yè)のシェアを含めたものです。

この目標(biāo)は世界市場(chǎng)にとってですが、ネットショッピングの応用がもっと広い中國(guó)市場(chǎng)にとって、もっと切実なことです。

歐米國(guó)際のデータから見(jiàn)ると、2016年の世界服裝及び靴靴市場(chǎng)のオンライン販売比率は14%に達(dá)しました。

アメリカ、イギリス、中國(guó)では、オンライン販売比率はそれぞれ15.5%、18.7%、25.9%を占めています。

「超高速ファッション」に追われる

電気商家の力を借りたいH&Mは、近年、実體店からの圧力と挑戦を受けている。

H&Mがこのほど発表した2017年第4四半期の決算によると、売上高は前年同期比4%減の584.5億スウェーデンクローナ（約68.9億ドル）で、予想を大きく下回った。

その後、株価は15%下落し、2009年以來(lái)の最安値となりました。

拡張はまだ続いていますが、今年上半期にH&Mグループは100店舗の閉店と同時(shí)に約500店の新規(guī)店舗を開(kāi)設(shè)すると発表しました。

実は、ZARAはもう開(kāi)店を見(jiàn)合わせています。2016年3月から、ZARAの年間営業(yè)計(jì)畫(huà)は従來(lái)の8～10%から6～8%に引き下げられます。

伝統(tǒng)的なファストファッションは、オンラインベースの「超高速ファッション」（Ultra-Flashion）からの衝撃に直面しています。

ローランベッグ管理コンサルティング會(huì)社の消費(fèi)財(cái)と小売センターの高級(jí)マネージャーの蔡元嘉氏は、ASOS、Boohoo、Missguidedなどのオンラインブランドがますます満足しにくい若い消費(fèi)者を奪い合っていると考えています。デザインから棚に上がるまでの時(shí)間がもっと短く、固定時(shí)間內(nèi)に更新される製品がもっと多いです。

公開(kāi)データによると、2016年はASOS、Boohoo、Missguideの売上高はそれぞれ38%、51%、75%の伸びを示しており、ASOSとBoohooの売上高はそれぞれ30%と40%以上を維持しており、ZARAとH&Mの伸びは10%と4%に減少している。

速いファッションの効率も外から想像されるほど速くないです。

以上のような服裝代理店に従事している謝さんによると、ファストファッションブランドの生産サイクルは実際には外の人の話(huà)ほど速くないです。実はそれらは長(zhǎng)い準(zhǔn)備過(guò)程があります。例えば、ユニクロ、ZARAの一般製品は一年前か18ヶ月前から準(zhǔn)備して、伝統(tǒng)工業(yè)品の操作によって歩いてきます。周期によって市場(chǎng)に商品を取り寄せるだけで、工場(chǎng)に生産スピードを少し速めるように要求します。

消費(fèi)者は速いファッションの店で“新商品”を見(jiàn)て、普通は生産が終わった後にいくつかの積み荷の方式に分けて毎週すべて新商品の発売の表示があります。

eコマース事業(yè)を継続的に開(kāi)拓し、H&Mなどのサプライチェーンに一定の程度の加速に挑戦する。

謝さんは、H&Mの40%以上の製造は中國(guó)で完成しましたが、ZARAも半分以上の製造が中國(guó)であり、全世界で電気事業(yè)を開(kāi)拓して、物流コストを増やしたかもしれませんと指摘しました。

ネット販売の価格はもっと安くなり、利益の更なる向上に影響します。

「今はファストファッションブランドは快速反応を強(qiáng)調(diào)しています。例えば、一つの製品は7日間で品切れできないと要求しています。ネット販売は數(shù)量に対する要求が工場(chǎng)の予想を超えています。

中國(guó)では、ファストファッションブランドも頻繁に品質(zhì)問(wèn)題が発生しています。これは彼らの従來(lái)の生産モデルと大きな関係があり、生産サイクルを一定の程度に短縮することで、服裝の品質(zhì)保証を犠牲にする可能性があります。

ありがとうございます。

また、在庫(kù)の問(wèn)題もH&Mの発展に悩んでいます。同社の財(cái)政報(bào)告によると、グループは今年の第3四半期に販促活動(dòng)を行っていますが、これはある程度業(yè)績(jī)の伸びを引っ張っています。

海外メディアのFashionunitedから今年10月の報(bào)道によると、デンマークのテレビ番組はH&Mが毎年12トンの未発売の服を燃やしており、2012年から現(xiàn)在までに累計(jì)60トンを廃棄しており、環(huán)境に影響を與えていると指摘されています。

しかし、その後H&Mは調(diào)査狀況を否定した。

もっと素晴らしい報(bào)道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。