先日、コムイの新設計監(jiān)督が交代しました。クリエイティブディレクターのハンナ?マクギバーンが退職しました。イギリスの女性です。

ブランドの膨張はデザイナーになります。

重圧を加える

Chloeは6月1日にイギリスの女性デザイナーClear Waight Kellerが正式に就任したと発表しました。

Cleare Waight Kellerは今年3月にPurgle of Scrotlandの設計監(jiān)督を辭任したばかりです。

ハンナ?マイク?吉本さんはChloeのために10年間働いていますが、まだ自分の次の行き先を説明していません。

Chloeというブランドは、デザイナーがいつも來たり來たりして、若いデザイナーを育てる揺りかごです。

ブランドが成立してから50年來、はっきりしていて、一目で見分けられるブランドイメージの特徴が欠けています。

しかし、このような自由情熱を主軸とするブランドには、明確なロゴが必要ですか？

そのイメージは、本質的には時代の女性の脈拍とともにジャンプします。

ですから、誰を後任にしても大丈夫です。

Phoebeのようにブランドの業(yè)績を何回も成功させるかは、ブランドの造化によるものです。

「國際先駆者フォーラム」のファッション評論家Suzy Menkesは、デザイナーの離職が市場に心配される情報をもたらしていると指摘しています。現(xiàn)在のファッションデザイナーは事業(yè)のために犠牲にならず、ブランドの日増しに膨張していることもデザイナーにとって大きなストレスとなっています。

ファッションをする人は永遠に自分に完璧を求めるよう鞭撻しますが、個人の能力が限られていて、大局との兼ね合いができなかった時、細部の部分は目を閉じています。

人気街ブランド

型押しの連続

2005年からは、Gapの表現(xiàn)はずっと思わしくなかった。

最近、社內で再び血が換えられました。チーフデザイナーのPatrick Robinsonさんの退職を含めて、交代候補はまだ発表されていません。

Patrick Robinsonは2007年にGapに入社しました。Gapでの仕事は難しいと言えます。彼はブランドに最適なスタイルを見つけてください。

Patrick RobinsonはGapの精髄を20世紀80、90年代のアメリカの古典の基本モデルと定義しましたが、その後、販売は頻繁に座礁しました。

Gapのライバルは、Abercrombie&Fitch、J.Crew、ハイストリートブランドH&MとZARAなど、続々と出てくるファッションモデルがGapの風光がなくなった重要な原因です。

2010年には、Gap Inc.傘下の他のブランドは、北米での販売は前年同期に比べ、例外なく上昇傾向にあり、Gapブランドだけが1%下落した。

あるアナリストは、Gapが設計上の問題に直面しているのは減少しないように見えるとしています。

Patrick Robinsonはデザインの中で愛用している色が全部中庸すぎます。

例えば、Gapのお店はグレーとベージュが溢れていますが、競爭相手たちはハイトーンで彩度の高い明るい色を基調としています。

Gapの969ジーンズは確かにある程度の認知度を得ていますが、他のスタイルは間違った時間に発売されます。

2010年の初めに、Gapはオーバーオールを発売しました。

「しかし、この傾向はあまりにも先行している。

今年のブームがピークになると、Gapのお店では、修繕のズボンの姿がほとんど見えなくなりました」とコメントしています。

ブローカーJanney Capital Marketsの小売アナリスト、Adrienne Tennant氏は言う。

デザイナーと企業(yè)

七年の癢み

「首席デザイナーが退職した原因は多方面にわたっているかもしれません。海外のデザイナーは帰屬感がなく、中國のデザイナーは帰屬感がなく、一つの會社で五、六年以上働いているデザイナーが少なく、デザイナーと企業(yè)の慣れ合いは全部『七年間の癢み』を耐えられません?！?/p>

デザイナーの李小燕さんは「消費者の消費観はますます成熟し、デザイナーはより大きな挑戦に直面している。デザイナーはデザインだけではなく、文化的に深い設計を行うべきだ」と話しています。