世界服裝靴ネットによると、數(shù)年、日米

チェーンストアが開設(shè)しているレンタルショップは大量に閉店し、同時(shí)に大量に開店しているが、全體の傾向は縮小し、閉店率は大幅に増加している。

アメリカの9つの大手アパレルチェーン企業(yè)は今年の第二四半期に閉店率が200%に達(dá)しました。

國內(nèi)14の大手アパレルチェーン企業(yè)は昨年4月から今年3月まで、閉店率は117.9%だった。

日本の百貨店の衣料品販売も被災(zāi)地である。

2017年6月現(xiàn)在、日本の百貨店衣料品の売上高は20ヶ月連続で減少しており、特に

デパート全體に影響が大きいです。

1、アメリカ、日本の大手アパレルチェーンの景気は徐々に悪化しています。

データによると、アメリカの9つの大手アパレルチェーン企業(yè)は2016年以來、合計(jì)2501店を開店し、閉店2691店、閉店率は107.6%だった。

2017年1月の閉店率は169.9%に達(dá)し、2017年第二四半期は200%を超える可能性がある。

日本を見ますと、國內(nèi)の14大規(guī)模アパレルチェーン企業(yè)、2000～2016年に合計(jì)8314店を開店し、5575店を閉店し、閉店率は67.1%で、アメリカより少し良いです。

しかし、2008年の金融危機(jī)以降、2009～2016年の閉店率は95.9%に達(dá)した。

2016年4月～2017年3月の閉店率は117.9%で、景気は徐々に悪化しているというデータがあります。

大手アパレルチェーン企業(yè)の既存店舗総數(shù)は、2000年度の時(shí)點(diǎn)で4658件、2016年は7397件で、6割近く増加し、開店成功率は33%となっています。

日本ファッション服飾協(xié)會(huì)（SPAC）の300以上のメンバー企業(yè)が、過去3年間に開発した大型商業(yè)施設(shè)の中で開かれた店舗は、開店失敗率が50%から80%に増加し、閉店率が20%を超えており、2年以上続けた店舗は30%に満たない。

服類の消費(fèi)は普通女性が中心です。

図に示すように、日本の女性の上著の消費(fèi)額から見て、2016年は1990年より半分下がりました。対応する化粧品の支出は著実に増加しています。

この変化傾向が注目されるのは、なぜ女性の服裝消費(fèi)がこんなに減っているかということです。

簡単に分析してみます。

製品の増加による高価格衣料の消費(fèi)が減少したのは一つの原因であり、自然簡約消費(fèi)の偏りが頻繁に衣料品の更新を求めなくなったのも一つの原因であり、もう一つの重要な原因は、ネット販売が拡大し、國際化、多ルートの小口消費(fèi)が、従來の相対集の中の単一の高額市場を分散させたことである。

これらの要因は、ネット時(shí)代のライフスタイルの転換と直接関係があるようです。

このような前提の下で、実體店の開店コストが下がっていないため、ブランド商に実體店舗の投資コストを圧縮させ、業(yè)績収益が上がらず、閉店率が大幅に上昇するのは避けられない。

2、ネット取引比率の30%は実體店の「生死線」ですか？

日本では、何年も前から議論がありました。もうお金を稼がないのに、なぜ店を開くのですか？競爭の慣性が止められないのですか？それとも負(fù)け惜しみの精神で頑張りますか？

人が生きていけるなら、チャンスがあると言う人がいます。

しかし、消費(fèi)市場と業(yè)界の動(dòng)向を見ると、理知的な計(jì)算の時(shí)になります。

現(xiàn)在の変化は少なくとも以下の點(diǎn)があります。

一つは國內(nèi)の中心都市で店舗を減らしたり、閉店したりします。例えば、伝統(tǒng)ファッションエリアの東京渋谷のファッション服屋が次々と閉店して、インドネシア、ベトナムなど東南アジア市場の開拓を模索しています。

第二に、ベトナムなどの価値低地の仕入れ、加工、仕入れを選んで、中心都市の周辺の総合商業(yè)體で専門店をオープンします。例えば、良品計(jì)畫です。

第三に、國際価値低地を選んで、総合商社のルートのバイヤーを通して、仕入れを委託して、集合店を開設(shè)します。例えば、原宿の一帯の繁栄している街角の集合店です。

2017年6月號(hào)の雑誌は、日本のファッション?マーケティング専門家の小島健輔さんの文章「ECと並行した店舗販売戦略（大意）」を発表しました。その中で、アメリカ百貨業(yè)の代表的な企業(yè)であるニメンマクス、メシ、ノドス?テヨンなどは、オンライン取引額が実際の店舗比率の20%から30%に達(dá)した時(shí)、販売と利益が急速に減少しました。

日本國內(nèi)のアパレル企業(yè)を比較して分析したところ、同様に「オンライン取引の比率が30%近くになると、業(yè)績が大幅に下がる」という問題があることが分かりました。

小島健輔氏は、オンライン商品との全面的なドッキング時(shí)に実體店の商品価値が崩壊したと分析している。

その分析によると、業(yè)績の下落の臨界點(diǎn)は、オンライン取引の比率が20%から25%に達(dá)するということです。

具體的には企業(yè)の狀況によって違います。

彼はさらに分析して、アパレル企業(yè)のネット取引の比率が10%ぐらいに達(dá)した時(shí)に、実體店の在庫、仕入れ、運(yùn)営メカニズムとデータシステムは再度畫策し、変革し、全ルートの顧客ニーズに対応する必要があります。

2016年以來、日本のほとんどのアパレル企業(yè)はこの段階にあります。例えば、ユニクロは2016年末にこの問題を意識(shí)して、在庫の運(yùn)営メカニズムを調(diào)整し始めて、全チャネルのマーケティング需要に対応していますが、2017年6月にも手がかりを整理していません。

一家の言葉として、小島健輔さんの分析はすでに日本國內(nèi)の専門家の注目を集めています。メディアが彼の分析を転記したこともあります。

いずれにしても、日米服飾業(yè)は厳しい現(xiàn)実に直面している。

3、阪急百貨店の女裝業(yè)績「逆風(fēng)」が増加

2017年6月現(xiàn)在、日本の百貨店の衣料品販売は20ヶ月連続で減少しています。特に婦人服は百貨店全體に大きな影響を與えています。

しかし、例外の一つは大阪梅田商圏の阪急百貨の婦人服売り場です。

2012年11月に全面リニューアルオープンし、2016年3月までに3階と4階が婦人服エリアに変更されました。

3層の婦人服は4～6月の販売で20%増加し、11月には全體で前年を上回った。

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その原因を追求して、三つの方面からの変化：

第一に、変化に正確に対応する。

百貨店は「広域」の顧客に対して、より個(gè)性的なブランドを?qū)毪工氡匾ⅳ辘蓼?。例えば、中國人観光客が好きな日本ブランドのCDGは、息のつく國際若手デザイナーブランドを淘汰します。

3階でD-LAB、D-EDIT自主編集區(qū)を形成して、似たブランドの集合店を類似して、ロンドン、パリ、ニューヨークの新鋭トップファッションブランドをまとめました。

4階には「旬」を?qū)毪贰?0日間の鮮度の小さい周期をテーマにしたファッションエリアを紹介しています。例えば、親戚や友人の結(jié)婚式用品、ビジネスレジャーの新しいファッション、休日の周辺旅行などに參加するべきです。

第二に、自社の従業(yè)員が販売に參加する。

売り場の効率を促進(jìn)するために、阪急百貨は従業(yè)員がスタイリストとして売り場に常駐し、ブランド別の取り組みを促進(jìn)し、ブランド間のギャップを壊し、全體の業(yè)績に影響を與える問題を擔(dān)當(dāng)しています。

このやり方はアメリカで普及しています。日本でも普及しています。

第三に、旅行消費(fèi)層が増加している。

昨年下半期には大阪の観光客の消費(fèi)が増加し、2017年には大阪関西空港の路線が増加し、外國人観光客は60%増加しました。

近鉄百貨は6月の免稅店の業(yè)績が15%伸び、阪急百貨の免稅店は7月には70%の伸びを見せています。

阪急百貨店の婦人服売り場の中國百貨店の婦人服エリアの変革に対する啓発は主に前の2點(diǎn)で、特に第2點(diǎn)、従業(yè)員が婦人服ブランドの販売に協(xié)力して、共同経営制下のメーカーの「天下統(tǒng)一」を打破し始めました。デパートとメーカーの間で権利を再分配し、売り場に雰囲気を変えて、売り場のブランド商品に対する傾向を理解し、消費(fèi)者に直接觸れることができます。

4、中國の服屋さんは日本式の崩れ方をしていますか？

中國の衣料品店、特に大型商業(yè)複合體のリース店は、開店成功率が正確に集計(jì)されていない可能性がありますが、同様の論爭が活発です。

一部のメディアの報(bào)道によると、2015年から中國の大手アパレルチェーン企業(yè)は相次いで閉鎖の波が現(xiàn)れている。

獨(dú)特の環(huán)境、政策、人情によって、日米とは違った道を歩むことができるだろうか？

現(xiàn)在の各地域の需要変化の差異、消費(fèi)レベルの変化によって、需要點(diǎn)は比較的分散しており、多くの商業(yè)総合體が絶えずマーケティング手段を革新しているので、日米のように20%から30%の開店成功率しかないと思います。

最悪の場合は小島健輔分析の崩壊コースに落ちないようにしてください。

しかし、言うまでもなく、インターネット消費(fèi)の大きな環(huán)境誘導(dǎo)により、実體店の商品価値が低下しており、娯楽、飲食などの體験価値によって業(yè)績が好調(diào)に推移していると同時(shí)に、衣料品類の販売実績は本質(zhì)的にはさらに楽観的ではないという側(cè)面が見られます。

この特徴は日米と基本的に一致しています。また、一部の店舗のハードウェア環(huán)境やサービス政策がまだ安定していないため、若い層の消費(fèi)価値観に影響を與え、潛在的に消費(fèi)層が突出していない実體店舗を遠(yuǎn)ざけ、ネット消費(fèi)モデルに転向することができます。

日米の衣料品消費(fèi)の動(dòng)向にかんがみて、私たちのアパレル業(yè)界の開店戦略はある程度調(diào)整されるべきです。

一つは製品の価値であり、ネット製品に近い、またはデザイナーの獨(dú)創(chuàng)品の価値空間を作ることで、ターゲットのお客様を引きつけます。

第二に、良い體験プロジェクトがあります。複合化経営を探求し、アパレルのマーケティングと統(tǒng)合します。

第三に、製品の販売ルートを多角化し、中國市場の異なる地域間の消費(fèi)格差を利用して、経営価値の最大化を求め、一部の地域に過度に集中することを避け、不必要な資源の浪費(fèi)を生じることである。

もっと重要なのは、転ばぬ先の杖で、ネット文化の価値観に駆られる消費(fèi)パターンの致命的な打撃を避けることです。

もっと素晴らしい報(bào)道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。