挖腳，不是褒義詞，但對于布局新業(yè)務或者挽救岌岌可危事業(yè)的公司來說，不僅要挖，還要挖最牛的人。奢侈品王國的第一巨頭路易威登集團(LVMH)，2014年僅腕表部門就先后被勞力士集團、蘋果公司挖走兩員大將——品牌總監(jiān)、銷售CEO。

　　人才流失與集團重新整合業(yè)務部門有直接關系。自2011年以37億歐元收購Bvlgari寶格麗以來，LVMH集團鐘表珠寶部門的比重激增，去年占LVMH集團總收入的10%左右。這對于近兩年來業(yè)績增長只有個位數(shù)的LVMH集團而言，是難得的好消息。同時，瑞士鐘表巨頭Swatch集團收購第三方零部件供應商的步伐不斷加快，給腕表不是主力但業(yè)績成自救良藥的LVMH集團再添壓力。于是今年初，為重振配飾業(yè)務，LVMH集團就將腕表與珠寶部門分拆單獨運營，于是腕表部門成為獨立大戶后，誰是一把手就成了敏感話題。未受到重用的候選人真力時CEO易主勞力士。

　　損失了一員大將又接著被蘋果挖腳，豪雅表CEO進入i-Watch麾下。隨后，LVMH集團宣布將于明年7月也推出智能腕表，并表示不會復制蘋果公司的智能腕表概念。

　　年近尾聲，LVMH集團又陷“被挖危機”。勁敵開云集團旗下Gucci接觸LVMH旗下紀梵希設計總監(jiān)Riccardo Tisci。

　　Dior前首席設計師加入Maison Martin Margiela

　　如果說腕表大亨是為了如虎添翼，有的品牌則是為了另辟蹊徑。

　　曾風光無限的Dior前首席設計師John Galliano才華橫溢，被稱為“鬼才”，打造了無與倫比的Dior浪漫時尚帝國，而酗酒、濫用藥物、種族歧視的丑聞也始終伴隨著他。和Dior解約后，10月，張揚、外放、明星般存在的他被奉行解構主義極簡低調風格的Maison Martin Margiela任命為首席設計師，首秀也將于明年1月12日亮相倫敦。業(yè)內人士感嘆，這看似風馬牛不相及組合的同時，也許是為了給叫好不叫座的Maison Martin Margiela制造話題，也許是面對洶涌的時尚設計更迭，Maison Martin Margiela想要新突破。

　　Mulberry換帥把關“輕奢”定位

　　2014財年財報顯示利潤率下滑近50%的英國奢侈品牌Mulberry也任命了新的非執(zhí)行董事。曾效力于紐約奢侈品業(yè)最有影響力百貨公司之Barney's NY并時任其時尚總監(jiān)的Julie Gilhart，被稱之為“頂級買手”并在Barney's NY工作了18年。Mulberry品牌的執(zhí)行主席和董事會成員們受夠了奉行高大上路線的前任首席執(zhí)行官Bruno Guillon，于是在2014財年財報公布不久后確認了Mulberry的“輕奢”路線。讓Julie Gilhart加盟，為了給轉型中的Mulberry把好風格定位這一關。

　　Coach挖MK零售高管助其轉型

　　Coach正在向更高端的生活方式類品牌進軍，自從任命了Loewe前設計師后，Coach多了更具美感的成衣系列，也出現(xiàn)了自主設計的鞋履、手袋。消費者發(fā)現(xiàn)Coach變美了。但要徹底轉型的Coach野心不限于此。從其官方公布的四步戰(zhàn)略便知，門店、產品、設計、營銷都要全方面升級。門店升級已經從11月的美國蔓延全球，設計由Stuart Vevers全面掌控，營銷需要一員大將。于是Coach直接從競爭對手Michael Kors那里挖來歐洲零售副總裁。這位為Michael Kors 2014財年帶來51.8%收入增幅的人才不可多得。至此，Sadie Tew成為Coach零售和客戶體驗副總裁。

　　時尚消費市場面臨著前所未有的更新?lián)Q代和消費結構調整。面對機遇和挑戰(zhàn)，經營不易，轉型更不易，惟有且行且珍惜。